Introduzione
Avendo lavorato nel settore dell'abbigliamento per così tanti anni, vi è mai capitato di trovarvi in questa situazione: dopo aver ricevuto una spedizione di grandi dimensioni, un cliente invia una foto in cui si vede che il colore del tessuto è notevolmente diverso dal campione confermato, oppure si limita a dire “questo non è accettabile”, causando infinite rilavorazioni, rifornimenti e perdite finanziarie.
Il processo di tintura e stampa rappresenta senza alcun dubbio la fase più problematica della produzione tessile. Le differenze cromatiche, il restringimento e la scarsa solidità del colore sono all’origine di quasi la metà di tutti i reclami relativi alla qualità dei prodotti tessili. Ma, francamente, la maggior parte di questi problemi non è dovuta a limiti tecnici, bensì a una gestione e a una comunicazione inadeguate.
Questo articolo analizza i punti chiave di controllo dell’intero processo di tintura e stampa da un punto di vista tecnologico, raccogliendo quell’esperienza che “i lavoratori più esperti conoscono molto bene, ma che nessuno ha mai documentato”. Che siate addetti alle vendite nel settore dell’esportazione di tessuti o nuovi arrivati nel settore, vi consigliamo di leggerlo con attenzione.
Differenza di colore: Il nemico numero uno dell'industria tintoria e della stampa
I problemi di differenza di colore causano costantemente alti tassi di reclamo nell'industria dell'esportazione tessile. I clienti effettuano ordini utilizzando i codici colore Pantone, ma i prodotti finiti spesso risultano diversi. Qual è il problema?
1. Problemi legati alla fonte di luce – la “falsa condanna” più comune”
Lo stesso tessuto può apparire completamente diverso sotto la luce D65 (luce diurna) e sotto la luce incandescente domestica. Questo fenomeno è noto nell’industria tessile come “metamerismo”. Molte controversie relative alle differenze di colore derivano dalle incongruenze negli standard delle fonti luminose utilizzati dai clienti e dalle fabbriche.
La soluzione è semplice: specificare chiaramente nel contratto o nell’ordine di lavoro la sorgente luminosa utilizzata per la corrispondenza cromatica. Tra le sorgenti luminose standard comunemente utilizzate figurano D65 (luce diurna), TL84 (lampade fluorescenti da officina europee), CWF (lampade fluorescenti da officina americane) e UV (luce ultravioletta). Si raccomanda di utilizzare almeno due sorgenti luminose per la corrispondenza cromatica, al fine di garantire che il fenomeno dello “sbalzo di luce” rientri in un intervallo accettabile.
2. Differenza di colore tra i lotti – l'eterna contraddizione tra ordini all'ingrosso e campioni
La campionatura viene eseguita su una piccola macchina per campioni in laboratorio, mentre la produzione di massa avviene in una vasca di tintura. Il rapporto di bagno, la curva di riscaldamento, il volume dell'acqua e la capacità di carico del tessuto sono completamente diversi per i due processi, quindi la deviazione del colore è quasi inevitabile.
La prassi del settore prevede innanzitutto la realizzazione di un piccolo campione per confermare la tonalità di colore, poi la produzione di un campione pilota per regolare i parametri di processo e, infine, il passaggio alla produzione in serie. Tuttavia, molte fabbriche saltano la fase del campione pilota e passano direttamente alla produzione in serie per rispettare le scadenze di consegna, con il risultato che il colore dei prodotti realizzati in serie non corrisponde a quello del campione confermato.
3. Variazione da Cilindro a Cilindro – Colore Incoerente all'Interno dello Stesso Lotto
Possono verificarsi differenze di colore tra i diversi tini di tintura e in punti diversi all’interno dello stesso tino. I metodi per controllare le variazioni di colore da un tino all’altro includono: l’utilizzo, ove possibile, dello stesso lotto di tessuto pretrattato per lo stesso ordine; la garanzia dell’uniformità dei parametri di processo tra i tini di tintura; e la spedizione in lotti in base al numero di tino dopo la produzione in serie, per facilitare il taglio da parte del cliente.
Tasso di restringimento: L“”indicatore nascosto” che preoccupa maggiormente i clienti
Molti clienti hanno una tolleranza relativamente alta per le differenze di colore: una leggera deviazione è accettabile. Tuttavia, la loro tolleranza per il restringimento è quasi pari a zero. Ciò è particolarmente vero per i clienti dei settori tessile per la casa e dell'abbigliamento, dove il restringimento del tessuto porta a dimensioni incoerenti del prodotto finito, incidendo direttamente sull'esperienza dell'utente finale.
Diverse fibre hanno proprietà di ritiro molto diverse:
Tessuti di cotone: una delle fibre naturali con il più alto tasso di restringimento. Il tasso di restringimento in ordito dei normali tessuti di cotone è generalmente compreso tra il 3% e il 5% e, se non viene effettuato alcun trattamento di pre-restringimento, il restringimento dopo il primo lavaggio può superare l’8%.
Tessuti in poliestere: Il tasso di restringimento del poliestere è relativamente basso rispetto alle altre fibre sintetiche, e viene generalmente mantenuto tra l'1% e il 3%. Tuttavia, il tasso di restringimento dei tessuti in misto poliestere dipende dal rapporto di miscelazione e dal processo di finitura.
Viscosa/Tencel/Modal: le fibre di cellulosa rigenerata presentano in genere un tasso di restringimento superiore rispetto al cotone, soprattutto in termini di stabilità dimensionale quando sono bagnate. Questi tessuti richiedono particolare attenzione per quanto riguarda il trattamento di pre-restringimento in vista dell’esportazione.
Tessuti di lino: Il lino e il ramiè presentano un elevato tasso di restringimento e tendono a sgualcirsi facilmente. Per i prodotti in lino esportati in Europa e in America, il tasso di restringimento e la resistenza alle pieghe sono aspetti fondamentali per i clienti.
Processi chiave per il controllo del tasso di restringimento:
Sanforizzazione: Questo è il metodo più efficace per controllare il tasso di restringimento dei tessuti. Grazie al pre-restringimento meccanico, il tasso di restringimento in ordito dei tessuti di cotone può essere ridotto da oltre 5% a 1%-2%. Tuttavia, il pre-restringimento comporta un aumento dei costi di circa 0,5-1 RMB al metro.
Impostazione della temperatura: I tessuti in fibra sintetica come il poliestere vengono stabilizzati nelle dimensioni attraverso il termofissaggio ad alta temperatura. Il controllo della temperatura e del tempo di termofissaggio influisce direttamente sul tasso di ritiro e sulla mano.
Finitura con resina: La finitura con resina dei tessuti di cotone può ridurre significativamente il restringimento e migliorare la resistenza alle pieghe. Tuttavia, è importante assicurarsi che il contenuto di formaldeide rispetti gli standard ambientali del mercato di destinazione: il regolamento REACH dell’UE e lo standard OEKO-TEX 100 prevedono limiti rigorosi al contenuto di formaldeide.
Solidità del colore: Il fattore chiave che determina la durata di un tessuto
La solidità del colore indica la capacità di un tessuto di mantenere il proprio colore in presenza di varie sollecitazioni esterne. Tra gli indicatori più comuni della solidità del colore figurano:
1. Solidità del colore ai lavaggi
La capacità di un tessuto di mantenere il proprio colore dopo lavaggi ripetuti. Questo è un test obbligatorio per i clienti nella produzione di tessuti per la casa e per abbigliamento. In generale, i tessuti di cotone devono raggiungere una solidità del colore al lavaggio di livello 4 (valutazione della scala dei grigi, da 1 a 5, dove il livello 5 è il migliore), mentre il poliestere può raggiungere i livelli 4-5.
2. Solidità del colore allo sfregamento (Solidità al crocking)
Esistono due tipi: sfregamento a secco e sfregamento a umido. La solidità del colore allo sfregamento a umido è l'indicatore più facile da non soddisfare, specialmente per i tessuti di cotone di colore scuro. Chiunque abbia gestito ordini esportati in Giappone sa che i clienti giapponesi hanno requisiti estremamente severi per la solidità del colore allo sfregamento a umido, richiedendo solitamente un grado pari o superiore a 3.
Tra i metodi per migliorare la solidità del colore al sfregamento a umido figurano: l'utilizzo di coloranti reattivi di alta qualità; il potenziamento del processo di insaponazione per rimuovere completamente il colorante in eccesso; e l'impiego di uno speciale agente fissante del colore in fase di finitura.
3. Resistenza alla luce
La capacità del tessuto di mantenere il colore esposto alla luce solare. Questo parametro è fondamentale per i tessuti utilizzati nei prodotti per l’outdoor, nelle tende e negli interni delle automobili. Il poliestere presenta naturalmente una resistenza alla luce superiore rispetto al cotone e alla viscosa, il che costituisce uno dei motivi per cui i tessuti in poliestere sono ampiamente utilizzati nei prodotti per l’outdoor.
4. Solidità alla traspirazione
Nella produzione di tessuti per abbigliamento, è necessario prestare particolare attenzione a quanto segue: testare separatamente il sudore acido e quello alcalino. Alcuni coloranti sono stabili in condizioni acide ma cambiano colore in condizioni alcaline, causando scolorimento nella zona delle ascelle dell'indumento.
Lista di controllo per il controllo qualità che i professionisti del commercio estero devono padroneggiare
Compresi i principi del processo, torniamo al livello pratico. Nell'esportazione di tessuti, i seguenti aspetti devono essere attentamente controllati:
Prima di effettuare un ordine:
- Confermare gli standard di solidità del colore e di tasso di restringimento richiesti dal cliente (gli standard variano a seconda del paese o del marchio).
- Definire chiaramente la sorgente del colore e l'intervallo di tolleranza del colore (valore ΔE).
- Comprendere le normative ambientali richieste dal mercato di riferimento (formaldeide, coloranti azoici, metalli pesanti, ecc.).
- Chiedere alla fabbrica di fornire un campione per la conferma; non effettuare un ordine all'ingrosso basandosi unicamente su un piccolo campione.
In produzione:
- Traccia l'avanzamento della produzione della tintoria e presta attenzione alla conferma del primo lotto di campioni.
- Prendi campioni di colore e campioni di prova da ciascun serbatoio e conservali per riferimento futuro.
- Prestare attenzione ai parametri di post-elaborazione (tasso di pre-ritiro, temperatura di impostazione, dosaggio della resina, ecc.).
Prima della spedizione:
- Inviamo gli articoli ad agenzie di terze parti per i test (SGS, BV, Intertek, ecc.) come richiesto dal cliente.
- Fornire tabelle di disposizione delle differenze dei cilindri in lotti per numero di cilindri.
- Il campione bulk e il campione confermato dal cliente sono stati confrontati nuovamente per la corrispondenza dei colori.
- Misura del ritiro: la variazione dimensionale è stata misurata dopo almeno 3 lavaggi.
Problemi Comuni e Soluzioni
Sommario da Aung Crown
Il controllo di qualità nella stampa e tintura non è una questione di una singola fase, ma piuttosto un processo di gestione completo che va dall'emissione dell'ordine alla spedizione. Come operatore del commercio estero, non è necessario essere esperti di stampa e tintura, ma bisogna comprenderne i principi di base, sapere dove si trovano i punti di controllo chiave ed essere in grado di parlare il “gergo del settore” con fabbriche e clienti.
La professionalità è un vantaggio competitivo. Quando sapete discutere i metodi di test di restringimento con i clienti e i piani di miglioramento della solidità del colore con le fabbriche, non siete più un semplice “messaggero”, ma un partner affidabile.
Ho oltre 25 anni di esperienza nella produzione di cappelli e abbigliamento. Con un approccio costante e attento ai dettagli, supervisiono la produzione in fabbrica e le attività del team, garantendo una qualità affidabile e consegne puntuali ai clienti di tutto il mondo
